Falkland Island - Royaume-Uni

L’unique fois avant mon voyage où j’ai entendu parler des Falkland Island, c’est en 1982, durant la guerre entre l’Argentine et le Royaume-Uni. Si cela ne vous rappelle rien, peut-être que les îles Malouines vous seront plus familières. En effet, le nom francophone est à peu près l’unique chose dont je me rappelle de cet évènement, si ce n’est que d’avoir vu à la télévision, aux informations du soir, le Prince Andrew d’Angleterre, embarquer sur un navire de guerre, en tant que pilote d’hélicoptère, en direction des Îles Malouines. Avant le départ, ce que j’en avais lu sur Internet, à part la situation géographique que maintenant je maîtrisais, ne me laissait pas imaginer le coup de cœur que j’ai eu en arrivant sur ces îles au paysage peu accueillant.

Les îles Malouines sont situées dans l’Atlantique Sud à 480 km Est du continent sud-américain et plus exactement des côtes de l’Argentine. La position géographique de l’archipel en fait une base de départ idéale pour l’exploration de l’Antarctique, éloignée de 1 200 km. Les deux îles principales, East Falkland et West Falkland, sont cernées par quelque 700 îlots et rochers représentant une surface totale de 12 173 km2 équivalant à la surface de l’Irlande du Nord. L’archipel couvre une étendue de 257 km (Est-Ouest) sur 136 km (Nord-Sud). Les côtes sont profondément découpées et fournissent de nombreux points d’ancrage pour les bateaux. Les criques abritées, les longues plages de sable blanc ou les falaises vertigineuses offrent aux promeneurs des panoramas très variés. Les terres sont principalement constituées de prairies et de landes. À part dans la ville, aucun arbre ne pousse sur l’île. C’est une terre de lande, de rochers et d’eau. De nombreux cours d’eau, étangs et lacs, dont la majorité n’est pas profonde, égayent un peu un paysage pauvre et rébarbatif.

La population des îles Malouines est formée de natifs de souche anglaise, dénommés “Kelpers”, et de britanniques (des officiels, des militaires). Certains peuvent tracer leur origine sur le territoire depuis le 19e siècle. La capitale, Port Stanley regroupe à elle seule les trois quarts de la population (environ 2 200 habitants) le reste étant dispersé sur les deux îles principales et sur quelques îles avoisinantes (environ 600 habitants). Seulement quinze îles sont habitées sur les 700 de l’archipel. C’est aussi à Port Stanley que j’ai vu le plus grand regroupement de land rovers au mètre carré. Tradition anglaise oblige….

Nous sommes arrivées aux îles Malouines vers les 7 heures du matin. Comme la baie de Port Stanley n’est pas suffisamment grande ou profonde pour accueillir un gros bateau comme le Norwegian Sun, nous avons jeté l’ancre dans le bras de mer qui mène à la baie de Stanley. De là où nous sommes, nous n’avons aucune vue sur la ville, l’unique paysage qui s’offre à nous, c’est cette lande aride et un lion de mer qui pêche dans les remous fait par le bateau qui vire sur son ancre. Je m’attendais à voir beaucoup de moutons étant donné que l’économie des îles Malouines repose sur eux. Eh bien, pas un seul bout de laine à l’horizon. Probablement en verrons-nous plus tard dans la journée. Les alentours de la ville doivent en regorger. En attendant, le soleil se lève alors que les membres d’équipage préparent les tenders pour nous amener à terre.

Nous n’avions pas d’excursion de prévue et nous avons décidé, en compagnie d’un couple de Californiens, Vicky et Jim avec qui nous avons sympathisé lors d’un lunch sur le pont piscine, de descendre à terre afin de se trouver quelques choses à visiter sur ce bout de terre très british. Après un transport en tender d’une durée d’environ 15 minutes, nous arrivons à Port Stanley.

La première vision que l’on a en entrant dans la baie de Port Stanley c’est cet ensemble de toits très colorés à flanc de colline et immédiatement après cet immense cimetière qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres. On ne peut faire autrement que de penser au dernier affrontement entre l’Argentine et le Royaume-Uni en voyant toutes ses pierres tombales blanches. Mais aussi, on ressent l’influence irlandaise ou écossaise avec cette forme du cimetière très spacieux entouré par un muré de pierre dans lequel on s’attend à voir des croix celtiques d’un très grand âge. Nous ne le saurons pas, car nous n’aurons pas l’occasion d’aller nous y promener.

Nous voici en sol britannique et histoire de ne pas l’oublier, la cabine téléphonique rouge typique et clichée est la première chose que l’on découvre au bout du quai de débarquement. Aussi, l’architecture anglaise est vraiment présente et les premiers bâtiments que nous rencontrons à la descente du tender me rappellent certaines rues de Liverpool ou Manchester, où j’ai déjà vécu. Et pour être bien certain que vous ayez compris que vous êtes en terre britannique, le drapeau du Royaume-Uni flotte bien en vue. Entre les cabines téléphoniques, les land rovers, l’architecture et l’accent très british de la dame du magasin de souvenirs, l’odeur du « fish N Ship », le clin d’œil d’Europe est vraiment incroyable et je dois dire que c’est tout à fait charmant.

Après quelques recherches, discussions et hésitations, n’ayant pas réussi à trouver quelque chose qui satisfasse tout le monde, Loulette et moi décidons finalement de partir de notre côté en excursion. Nous prenons un petit transport, genre minibus qui nous mènera à Gispsy Cove pour voir la colonie de pingouins de Magellan. Peu de temps après avoir quitté la ville, nous perdons la route goudronnée pour nous retrouver sur un chemin caillouteux et poussiéreux et qui sillonne dans un paysage où rien, sur la mer, la lande, la terre et les roches ne peuvent arrêter le vent et le vol des goélands, des albatros et autres oiseaux marins. Et toujours aucun mouton en vue, probablement sont-ils plus loin!!.

Nous arrivons à Gispy Cove et York Bay situées à environ 4 miles de Port Stanley. Le paysage est absolument magnifique. En plus, il fait très beau et le bleu de la mer tranche sur le sable blanc et la lande verte. La température est chaude sans être étouffante et on a vite fait d’ôter les polars que nous avions sur le dos en débarquant du tender. Une promenade d’environ 1 heure dans la lande et sur le haut de la falaise s’offre à nous et nous permet de voir les manchots. À cause de leur position stratégique dans la péninsule, non loin de Port Stanley, durant l’occupation des Îles Malouines en 1982, l’armée argentine a miné les deux baies en prévention d’une éventuelle invasion de la part de l’armée britannique. Les manchots ont profité de cette situation pour s’approprier les deux baies afin de venir y pondre en tout tranquillité. Car ils sont trop petits et trop légers pour faire sauter les mines qui pourraient encore rester actives. Évidemment, le terrain a été déminé, mais partout des pancartes affichent des avertissements très stricts afin que les promeneurs évitent de marcher en dehors des sentiers balisés, délimités et déminés. Nous n’avons pas vu beaucoup de manchots, car nous sommes en mars et la plupart ont déjà repris leur route vers la Patagonie. Seuls, les retardataires sont encore là avec leurs juvéniles bientôt prêts à prendre la mer. La majorité des jeunes n’ont presque plus de duvet de bébé. Leurs plumes d’adultes prennent la place. D’ailleurs, je ne m’attendais pas à voir des plumes si petites. Tellement qu’au début je n’en voyais pas, il a fallu que je porte une attention particulière pour remarquer ce minuscule plumage qui voletait partout et surtout autour des terriers.

On confond souvent les termes « manchot » et « pingouin », en raison des légères ressemblances physiques de ces oiseaux et de la traduction anglaise « penguin ». Cependant, ces deux sortes d’oiseaux n’ont aucune parenté. Le manchot vit dans l’hémisphère sud, tandis que le pingouin se rencontre dans l’hémisphère nord. De plus, contrairement au manchot, le pingouin sait voler. Le terme de « manchot » viendrait du latin « mancus » (estropié) en référence à leurs ailes réduites.

Durant la période de nidification qui s’étale approximativement de septembre à avril, 63 sortes d’oiseaux nichent aux Malouines. Les manchots sont sans aucun doute les animaux les plus marquants des Malouines. Le manchot de Magellan, est plus connu sur ces îles, sous le nom de « Jackass Penguin » dû à son cri perçant. Mesurant 70 cm de hauteur, il est le seul manchot à habiter et pondre dans un terrier. Il se nourrit de petits poissons, de crustacés et de petites espèces de calamars. Durant l’incubation, l’adulte peut parcourir jusqu’à 500 km pour aller chercher de la nourriture, mais lorsque ses deux œufs éclosent, il reste généralement dans un rayon de 30 km du nid, un des deux adultes demeure en permanence avec ses petits. Sa population, aux Malouines, est estimée à 100 000 couples. Il arrive sur les îles en septembre, pond en octobre novembre et s’en va en avril, vraisemblablement pour passer l’hiver dans les eux proches de la Patagonie. On estime que 20 000 adultes et 22 000 juvéniles meurent chaque année, dû au trafic maritime et à la pollution, le long des côtes argentines. Le nombre présent aux Malouines décline chaque année de 10 %.

Nous avons eu aussi le plaisir de revoir des oies de Kelp qui nichent, se nourrissent et se promènent parmi les manchots. Les deux espèces semblent s’accommoder et se partager le même territoire sans problème.

Puis nous sommes rentrées à Port Stanley afin d’en visiter ces attraits. La « Capitale » des îles Malouine ressemble à un petit village anglais. Les habitations sont construites sur une pente surplombant le port. Jadis, au temps de la marine à voiles, Port Stanley était un port d’intense activité. Une escale d’où l’on embarquait des vivres frais avant de s’aventurer vers le cap Horn ou l’Antarctique. On ne trouve qu’une seule industrie aux îles Malouines, à part le tourisme, soit celle qui produit des vêtements en laine de moutons. Évidemment!! Celle-ci étant généralement envoyée brute en Angleterre pour y être lavée, filée, teinté et façonnée. Nous n’avons toujours pas vu de mouton sur l’île et nous n’en verrons pas l’ombre d’un. À mon retour, j’apprendrais par Internet que la majorité de l’élevage des 42 000 moutons qui est l’économie principale des îles se trouve sur West Falkland, où nous ne sommes pas allées. Voilà le mystère du mouton malouinnien.

Cependant, nous en avons profité pour visiter la cathédrale de Port Stanley qui est la cathédrale la plus australe du monde. Sur son parvis, un monument fait de fanons de baleine qui était en rénovation, évoque la proximité de ces mammifères marins. La cathédrale n’est pas très grande, mais d’une belle simplicité. Puis, nous avons visité l’unique et immanquable magasin de souvenirs de l’île et un très beau mémorial en hommage aux soldats britanniques qui ont perdu la vie durant les affrontements de 1982. La poste, typiquement anglaise, le journal de l’île et un très joli parc sur le bord de l’eau où l’on s’est reposée et avons regardé les cormorans jacassés, ont complétés notre superbe journée dans ce magnifique bout d’Angleterre.

C’est avec une mélancolie réelle que nous appareillons en fin de journée dans une mer d’huile et un ciel dépourvu de tout coucher de soleil avec une légère brume venue du large. Nous croisons le phare de Pembroke commémorant le centenaire de la fin du royaume de la reine Victoria et qui fut allumé pour la première fois en 1855. D’une hauteur de 18 mètres, le phare a été le premier à avoir une ligne téléphonique reliant ce dernier et la ville de Port Stanley. Le gardien du phare avait une vue privilégiée sur le trafic maritime entrant au port.

Le légendaire Cap Horn - Chili

À nouveau, ce matin, c’est un lever aux petites heures afin d’admirer le légendaire Cap Horn. Depuis que je suis petite, j’entends des récits sur ce lieu indomptable, dangereux, battu par les vents les plus virulents et une mer défoncée et sauvage et faisant partie de certaines des plus grandes épopées maritimes. Nous voici donc sur le pont arrière alors qu’il fait encore nuit et que le jour commence à poindre. Le vent est très froid et bien présent, mais rien de ce puissant vent qui fait peur et auquel je m’attendais. La mer, malgré une légère houle n’est pas non plus défoncée. Où est cet endroit maudit où j’espérais ressentir quelques sensations fortes?? Je suis presque déçue. Mais lorsque je vois dans le petit jour, arriver, à la gauche du bateau, dans une brume blanchâtre et un crachin perçant et froid cet imposant caillou, ma déception s’écroule et mon imagination se met en marche. Je repense aux différents récits lus sur Internet et autres, décrivant le cap Horn comme un endroit mystique où la pire des tempêtes peut se déchaîner en quelques heures, où le brouillard est toujours présent, ou presque, et où le mauvais temps fait légion. Puis je pense à tous ces bateaux qui ont sombré dans ces eaux sombres et froides, à tous ces marins qui ont perdu la vie dans ces parages. Et tout à coup, je réalise que finalement je suis pas mal chanceuse que la mer ne soit pas plus déchaînée que ça et que le brouillard et le crachin froid qui me tombe dessus vont quand même me permettre d’avoir de merveilleux souvenirs d’un endroit tel que celui-là.

Le Cap Horn suscite le respect et fascine. Pendant que nous admirions et prenions des tas photos de ce rocher à l’apparence si inoffensive, le directeur de croisière nous donnait un tas de renseignements sur ce dernier.

Le Cap Horn, point le plus austral des terres rattachées à l’Amérique du Sud et faisant partie du petit archipel des îles Hermite à l’extrémité sud de la Terre de Feu, que tous les marins rêvent de passer, qui marque la frontière nord du passage de Drake, nom du détroit séparant l’Amérique du Sud et l’Antarctique, mais aussi, frontière où se rejoigne l’océan Atlantique à l’Est et l’océan Pacifique à l’Ouest. Le cap Horn est également le plus au Sud des grands caps. C’est une falaise haute de 425 m, située sur une île longue de 6 km et large de 2 km. Le cap fait partie des eaux territoriales du Chili. L’île n’abrite pas le moindre arbre, mais est tout de même relativement recouverte de végétation grâce aux fréquentes précipitations.

Pendant de nombreuses années, le cap Horn a été un point de passage crucial des routes commerciales entre l’Europe et l’Asie. Cette route maritime était empruntée par les voiliers nommés « cap-hornier » pour transporter les marchandises tout autour du globe. Les parages du cap, très difficiles pour la navigation à cause des conditions locales de vent et de mer, furent toujours une épreuve extrêmement pénible pour les équipages, surtout d'est en ouest, contre les vents dominants, les icebergs et la houle. Il semblerait que le record de difficultés rencontrées au passage du Cap Horn par un voilier est détenu par l’Edward Sewall, un voilier américain qui a dû croiser pendant plus de deux mois, soit du 10 mars au 8 mai 1904 avant de réussir à passer le Cap Horn. Ces dangers et l’extrême difficulté de son franchissement ont donné au cap Horn son caractère légendaire, mais aussi la réputation d’être un cimetière marin.

Les vents dominants aux latitudes situées sous 40° sud peuvent souffler d’ouest en est autour du globe en étant à peine interrompus par les terres, donnant naissance aux « Quarantièmes rugissants » et aux encore plus violents « Cinquantièmes et Soixantièmes hurlants ». Ces vents sont accélérés au niveau du cap par un effet entonnoir créé par les Andes et la péninsule Antarctique qui obligent les vents à s’engouffrer dans le passage relativement étroit de Drake. Ces vents forts donnent naissance à de puissantes vagues, qui peuvent atteindre des proportions gigantesques lors de leur parcours autour de l’océan Austral. Parcours qui n’est interrompu par aucune terre, sauf au Horn, où ces vagues rencontrent une zone d’eau peu profonde qui a pour effet de les raccourcir et d’en accroître la hauteur, augmentant le péril qu’elles représentent pour les navires. Outre ces vagues « normales », la région à l’ouest du Horn est connue comme étant un lieu d’apparition soudaine de vagues monstrueuses appelées les « vagues scélérates », qui peuvent atteindre 30 mètres de haut. Enfin, les glaces sont le dernier danger qui menace les marins s’aventurant loin au-delà des 40° sud.

La tradition voulait qu’un marin victorieux du passage du Horn (un « Cap-hornien ») puisse porter un anneau en or à son oreille gauche, car c’est de ce côté que l’on longe le cap lors de la traversée d’ouest en est, le sens considéré comme classique. L’autre privilège était de pouvoir dîner avec un pied sur la table. Le Cap Horn a été une icône de la culture maritime pendant des siècles. Il est le thème de chants de marins et a suscité de nombreux livres sur le monde de la voile.

Nous sommes très chanceuses et nous avons vu le soleil se lever au travers des nuages sur le cap Horn. Un spectacle étonnant et superbe. Mais déjà nous avions doublé le cap Horn et le bateau continuait sa route en pénétrant dans l’océan atlantique. Peu de temps après ce lever de soleil, en continuant à longer la côte inhospitalière et hérissée de cette île, nous sommes retombées dans la purée de pois qui doit être une température plus régulière dans ces parages que les rayons d’un beau soleil. Il était temps, pour nous, de rentrer se réchauffer un peu et d’aller prendre un bon petit déjeuner.

Plus tard dans la matinée, nous avons pu assister au baptême du cap Horn. Tous les passagers désirants prendre part à la cérémonie devaient se présenter sur le pont piscine du Norwegian Sun pour 11 heures. Lorsque nous sommes arrivées sur le pont, surprise, surprise…. Le commandant et son second étaient les officiers pouvant baptiser tous ceux désireux de le faire. C’est muni d’une louche de bois et d’un sceau d’eau glacée (glaçon inclus) que vous vous faisiez baptiser « Cap Hornier ». Bon nombre de passagers se sont prêtés à la cérémonie malgré la température froide et les vents. Même certains membres de l’équipage pour qui s’étaient le premier passage au Cap Horn ont été baptisés. Cette cérémonie était joyeuse et festive mais je dois avouer que j’ai été un peu frileuse et que je n’ai pas osée passer sous la douche. Ce qui ne m’a pas empêché de recevoir mon certificat de « Cap Hornier » que chaque passager a trouvé sur son lit le soir dans sa cabine. Peu de gens ont ce document et je suis très fière d’avoir le mien, même si je ne me suis pas fait doucher à l'eau glaçonneuse. je pourrais toujours porter fièrement un anneau doré à l'oreille gauche et manger avec un pied sur la table....

Nous voguions maintenant franc nord dans l’océan Atlantique vers les Îles Falkland que nous atteindrons le jour suivant. Le soleil a fini par ce joindre à nous et la mer est magnifique. Nous avons le plaisir de voir des dauphins suivre le bateau tout en jouant avec lui et surtout mes merveilleux albatros qui se paient une partie de pêche dans les remous arrière du bateau. J’ai passé une partie de l’après midi à les admirer, ce sont vraiment de splendides oiseaux.

Ushuaia - Argentine

Nous arrivons à Ushuaia sous un soleil radieux. Tout doucement, sans même nous en rendre compte, nous sommes rentrées en Argentine et nous voici vraiment au bout du monde.
J’ai un coup de cœur incroyable pour cette petite ville colorée et logée sur une étroite bande de terre entre montagne et eau.

Ushuaïa est la capitale de la province argentine la plus méridionale, la Terre de Feu. La ville est considérée comme étant la plus australe du monde. Elle a une superficie de 9 300 km2 et compte environ 60 000 habitants. Elle dispose d’un port en eaux profondes qui est le plus proche de l’Antarctique et elle est entourée par les monts Martial et Olivia et leurs vallées.

Les premières populations arrivent sur cette terre, il y a plus de 10 000 ans. Ce sont des indiens Yamana et Onas qui vivent de la cueillette et de la pêche. Lors de la traversée de Fernand de Magellan en 1520, les navigateurs espagnols observent du feu et de la fumée sur les côtes septentrionales. C’est pour cette raison qu’ils baptisèrent l’endroit « Terre de Feu ». Le nom de la ville vient de la langue indigène Yagan que parlaient les Yamanas. USH (au fond) et WUAIA (baie ou cirque).

La ville fut fondée en 1884. Elle se développa autour d’une prison pour des criminels particulièrement dangereux dans la première moitié du 20e siècle. Les prisonniers devinrent ainsi des colons et leurs principales activités étaient de couper du bois sur les terrains environnants la prison et de construire la ville. Ushuaïa bénéficie d'un climat subpolaire océanique comparable à celui de Reykjavik en Islande. Les saisons sont peu marquées avec des températures qui restent voisines de 0° C quelle que soit la période de l'année. Mais nous avons été particulièrement chanceuses avec une journée radieuse et un thermomètre aux alentours 15 °C toute la journée.

La gastronomie locale se compose au tour de poissons, fruits de mer dont le gros crabe « centolla » qui fait partie de la famille des crabes royaux et de l’agneau de Patagonie que les Ushuaienès mangent surtout grillé.

Nous avions une excursion de prévue au parc National de la « Tierra del fuego ». À la sortie du bateau, tous les autobus pour les différentes excursions nous attendent sur le quai. Nous rejoignons le nôtre et rencontrons Gaston qui sera notre guide pour la journée. Il est très sympa et surtout connaît bien ce coin de pays où il vit depuis 10 ans maintenant bien qu’il soit originaire de Buenos Aires.

Nous commençons par faire un tour de ville, qui bien que très sympathique et tout en colline n’a pas beaucoup de point d’intérêt à part l’ancien pénitencier. Nous en découvrirons plus au retour du Parc national. Nous voici donc parties pour le bout du monde, « Fin Del Mundo », tel que les argentins l’appellent. Peu de temps après la sortie de la ville, nous réalisons que les infrastructures routières de la région ne sont pas très développées. Nous quittons les routes goudronnées pour des routes de terre battue. Comme l’autobus que nous avons n’est plus de première jeunesse, bien qu’assez confortable, le trajet se fait dans les cahots et la bonne humeur. Surtout lorsque dans un virage étroit, deux bus se rencontrent. On se demande encore comment on a réussi à passer, mais une chose est certaine, les chauffeurs sont habitués et le nôtre a reçu une salve d’applaudissements à la suite de la manœuvre.

Après, environ 30 minutes de route, dans les contreforts de la Cordillère de Darwin qui s’offre à nous avec leurs cimes enneigées et brillantes dans le soleil, sur un ciel bleu immaculé, nous arrivons à l’entrée du Parc national de la Tierra Del Fuego. C’est une large bande de nature originelle et sauvage enclavée entre, au sud le canal Beagle, à l’ouest la frontière chilienne et à l’Est les glaciers Martial et Viciguerra. Seulement 2000 hectares des 63 000 hectares de superficies sont accessibles au public. Le parc est ouvert toute l’année et on y accède par l’unique « Ruta 3 », la fameuse transaméricaine, qui se termine à l’intérieur du parc au fond d’une des baies du canal Beagle, de La Baie Lapataia.

Il y a plusieurs campings gratuits aménagés dans le parc et bon nombre de familles Ushuaienès viennent y passer des vacances. Le parc possède une forêt dense composée principalement de Coihue http://fr.wikipedia.org/wiki/Nothofagus_dombeyi et de Majout Lenga Beech http://fr.wikipedia.org/wiki/Nothofagus_pumilio et de plusieurs autres variétés florales. Nous avons aussi eu la possibilité d’admirer plusieurs espèces d’animaux telles que des oies de Kelp que l’on retrouve presque uniquement sur la Terre de feu, des caracaras, oiseaux de proie qui font partie de la famille des faucons que l’on rencontre plus facilement au Texas et en Arizona que dans le Parc national de Tierra Del Fuego. Aussi, il y a beaucoup de castors qui ont été importés du Canada après la dernière guerre mondiale afin de développer l’industrie de la fourrure. Mais ce fut un échec. Car comme le climat de la Terre de feu est beaucoup moins froid qu’au Canada, ces derniers ont développé des fourrures de faibles épaisseurs et sans valeur marchande. De plus, les prédateurs naturels des castors comme l’ours, le loup et le lynx sont inexistants en Terre de Feu. Les castors ont alors proliféré rapidement ayant pour conséquence directe sur l’écosystème qui s’en trouvait déséquilibré. Le castor est considéré comme un fléau et la chasse est ouverte à l’année.

Puis nous sommes arrivées à « Bahia Ensenada ». C’est une baie où se trouve le bureau de poste argentin le plus austral du monde. Vous pouvez y déposer vos cartes postales et elles seront estampillées avec le tampon du Bout du monde. La baie est magnifique, nous profitons de cet arrêt pour admirer le paysage qui s’offre à nous. Le soleil est de la partie, mais un vent assez soutenu, mais relativement chaud nous empêche de quitter nos coupe-vent.

Puis nous reprenons notre bus en direction du Lac Roca et du majestueux Mont El Condor qui délimite la frontière entre l’Argentine et le Chili. À cet endroit, bon nombre de sentiers pédestres démarrent et un refuge avec un petit restaurant et un magasin de souvenirs hors de prix (pour touristes!!) a été aménagé. 15 minutes d’arrêt passent vite dans un paysage semblable. Nous n’avons pas d’yeux assez grands pour tout admirer. À droite, à gauche, tout est grandiose. Mais très vite, il nous faut retourner au bus pour la suite de la visite.

Le bus nous dépose à la « Bahia Lapataia ». Nous arrivons à la fin de la route transaméricaine ou « Routa 3 ». Nous sommes à 17 848 km de l’Alaska. C’est ici que le titre de la fin du monde prend vraiment tout son sens. Nous pouvons cependant prendre un joli sentier pédestre qui va nous permettre d’aller jusqu’à la Baie qui se trouve à environ 20 minutes plus au sud. Le sentier est tout aménagé avec des endroits pour prendre le temps d’admirer la beauté de ces lieux. Il faut avouer qu’avec le soleil qu’il fait, nous sommes vraiment chanceuses. Nous allons aussi pouvoir découvrir « el calafate », la plante qui donne les petits fruits ressemblant à des bleuets et avec lesquels on fait la bière que nous avons pu goûter à Punta Arenas. Malheureusement, la saison de la fruitaison est finie et sans fruit, l’arbrisseau ressemble plus à une ronce pleine d’épines qu’à un arbre fruitier. Nous aurons eu la chance aussi de voir à nouveau des oies de Kelp proche du sentier durant notre trajet de retour vers le bus. Les mâles sont blancs alors que les femelles et leurs petits sont gris. Notre visite du Parc national de Tierra Del Fuego se terminait, et sur le chemin du retour vers Ushuaia, nous avons eu la chance de pouvoir admirer tous ces magnifiques paysages. Si vous allez faire un tour sur le blog, je vous aie préparé dans la colonne de gauche plusieurs photos que je ne pouvais pas toutes mettre dans le message. Aller y voir ça vaut le coup d’œil. http://raymad.blogspot.com.

De retour à Ushuaia, nous sommes allées faire un tour à pied dans les rues de cette ravissante petite ville. Quelques jolies murales, panneaux de rue, et statues ont attiré notre attention. Nous en avons profité pour faire quelques magasins dans un desquels j’ai pu trouvé une carte géographique de la pointe de l’Amérique du Sud, Chili et Argentine afin de pouvoir tracer l’itinéraire que nous avons parcouru. Puis en revenant à petits pas vers le bateau, dans le soleil qui commençait à descendre, nous avons assisté à un spectacle de danse de rue folklorique qui était exécuté par des jeunes dans des costumes bigarrés. La musique au son de laquelle ils dansaient était très rythmée et très joyeuse. Nous sommes restées un bon moment à les regarder danser. Puis nous sommes retournées vers le navire qui nous attendait au quai. La fatigue de la journée commençait à se faire sentir mais nous avions encore un rendez-vous. Nous étions conviées à un spectacle de tango offert par une troupe d’Ushuaia dans la salle de spectacle du bateau. C’est avec beaucoup d’admiration que nous avons assisté à ce spectacle, mais aussi avec la certitude que le tango, le vrai ce n’est pas pour tous. C’est une danse complexe, en tout cas ce qu’on nous a présentée !!!